Пожалуй, самым популярным и удобным вариантом въездных ворот сегодня являются самодельные сдвижные ворота, известные также как откатные. Такая модель существенно экономит пространство: в открытом варианте ворота занимают ровно столько же места, сколько и в закрытом, поскольку полотно аккуратно сдвигается вдоль забора со стороны двора. А вот распашной вариант открывается настежь на улицу, что может создать трудности для движения по ней транспорта.
Подвиды сдвижных ворот
- Первый и значительно более распространенный подвид — консольный. В этом случае такая деталь, как несущая направляющая, монтируется на воротное полотно снизу. За счет этого при движении механизм не касается земли. Сверху такая конструкция ничем не ограничена.
- Второй вариант — подвесной. В таком случае направляющая размещается сверху над воротным проемом, ограничивая пространство, а полотнище подвешивается на тележках-роликах. Подобные конструкции чаще устанавливают не на участках, а в производственных цехах или на складах.
- Наконец, третий подвид — это откатные ворота на колесиках. Несущая направляющая в этом случае монтируется непосредственно в фундамент внизу проема. Колесики привариваются к полотнищу.
Почему консольная конструкция предпочтительнее других? Во-первых, проем сверху ничем не ограничен, в отличие от подвесного варианта. Следовательно, заезжать и выезжать через такие ворота способен даже очень крупный транспорт. Во-вторых, механизм вынесен целиком за пределы проема, следовательно, не приходится ежедневно чистить его от мусора, а зимой — от наледи и снега. Этим не могут похвастаться сдвижные ворота на колесиках.
Устройство ворот
Общий механизм таких ворот включает в себя следующие важнейшие составляющие:
- раму;
- направляющий рельс в нижней части;
- заглушку направляющей;
- опоры из роликов;
- швеллер на фундаменте, удерживающий подставки под опоры;
- отдельный концевой ролик;
- улавливатели (верхний и нижний);
- ограничитель бокового качания на два ролика;
- регулировочную подставку.
Отдельно стоит уделить внимание полотну, которое традиционно делится на две части: функциональную (закрывающую проем) и консольную, находящуюся позади проема и служащую противовесом. Длина последней должна составлять 50% от ширины проема. Именно так можно добиться самого легкого и плавного хода механизма, а также снять существенную часть нагрузки с опор. Но есть схемы, в которых на эту часть отводится 33-40%. В этом случае многое обусловлено такими показателями, как нагрузка на опоры (что зависит от выбранных комплектующих), вес функционального полотна с учетом направляющего рельса и ширина проема.
При установке, как уже говорилось, полотно монтируется со стороны двора так, чтобы при помощи направляющей оно могло двигаться по роликовым опорам вдоль ограды. Если речь идет об автоматических воротах, то к раме следует присоединить зубчатую рейку, на которую привод будет передавать движущее усилие через венец (зубчатый). Опоры располагаются на фундаменте, улавливатели — на ответном столбе. Нижний служит, во-первых, опорой для закрытых ворот, во-вторых — для предотвращения качаний. Верхний предотвращает их же в условиях сильного ветра. Желательно установить заглушки, которые не дадут механизму излишне загрязняться.
Сдвижные ворота своими руками: что и как делать?
Если у вас есть определенные технические умения и навыки, то ничто не помешает заняться монтажом ворот самостоятельно.
Но в этом случае важно иметь определенные знания в области как строительства, так и электрики.
Все работы, которые вам предстоит провести, можно подразделить на 4 этапа (последний обязателен только в случае электронных ворот):
- обустройство фундамента;
- изготовление самих ворот;
- их установка;
- установка автоматики.
Требования к фундаменту под консольные ворота
Фундамент заливается на глубину не меньшую, чем глубина промерзания почвы. Например, в климате Москвы и области этот показатель начинается от 1,8 м. Иначе появляется риск смещения, перекосов, а в период паводков по весне — выпирания. Соответственно, поверхность, на которой стоят роликовые опоры, меняет углы наклона и в целом деформируется, что препятствует работе ворот. Для того чтобы исправить ситуацию, придется демонтировать конструкцию и полностью заменить основание.
Длина фундамента и закладной детали (видимая часть основания) зависит от такого показателя, как ширина приема, ее нужно поделить надвое. Кроме того, фундамент должен быть не короче консольного полотнища. Ширина основания должна быть порядка 50 см, начиная от ограждения. Швеллер, который традиционно применяется как закладочная деталь, по ширине должен быть как минимум 12 см. Копать следует начинать прямо около забора, закладывать швеллер — насколько возможно ближе к нему.
Возможные типы фундамента: технологии
Хороший вариант — это единое монолитное основание. Для этого нужно выкопать яму нужного размера, установить вплотную к изгороди швеллер с арматурным каркасом таким образом, чтобы его верх занимал строго горизонтальное положение, а его продольная ось была параллельна траектории движения ворот. Конструкцию нужно зафиксировать, затем залить котлован бетоном.
Монолитный фундамент может быть свайным. Это экономичный вариант, при котором основание представлено двумя монолитными укрепленными столбами, размещенными в толще грунта и соединенными швеллером. На последний монтируют опоры-ролики.
В противоположных концах соответствующего этому показателю отрезка в непосредственной близости от ограждения пробурить отверстия диаметром до 30 см и глубиной до 2 м (или более, если зимой почва в вашем регионе сильно и глубоко промерзает). Швеллер устанавливается на уровне дорожного покрытия по тому же принципу, что и ранее. После этого конструкция бетонируется.
Как изготавливать ворота?
Для подбора деталей и изготовления ворот требуются конкретные схемы, оптимально подходящие под, требуемые вам параметры.
Если говорить о воротной раме, то оптимальный материал для нее — профильная труба размером 60 на 40. Для обрешетки подойдет она же, но меньшего размера, 20 на 40 или же 20 на 20.
Полотно после этого можно будет спокойно обшить профильным листом, при условии, что глубина его волны будет не более 2 см, фанерой, натуральными досками, вагонкой или же сайдингом. Начинать нужно с изготовления внешней рамы сварным методом.
По окончании сварки очень важно проверить все диагонали прямоугольника, убедиться, что работа сделана правильно (диагонали ровные, нижняя граница рамы образует идеальную прямую линию). После этого можно приварить укосину.
Начинать сборку обрешетки следует с внутренней рамки. Первыми привариваются вертикально ориентированные трубы, затем горизонтальные, последними — наклонные.
После этого наступает время грунтовки и последующего монтажа нижней направляющей. Оптимально будет приваривать ее постепенно по горизонтали, начиная от внешнего конца и двигаясь к внутреннему. Лучше всего действовать с использованием прерывистого сварочного шва, нанося его в шахматном порядке.
Установка сдвижных ворот
Устанавливать раму можно начинать сразу после окончания изготовления. Важно, чтобы уже полностью был готов фундамент с закладным швеллером. То есть он должен успеть высохнуть и устояться. Облицовку воротного полотна можно произвести как до фактической установки, так и после — это совершенно не принципиально.
Начинается монтаж с высчитывания максимально возможных интервалов между роликовыми опорами.
Чем больше будут эти расстояния, тем ниже на опоры будет нагрузка, что положительно скажется на функциональности и сроке службы системы. Также сразу стоит посчитать технологические отступы.
После этого установку следует производить в строжайшем соответствии с той схемой, которую вы выбрали лично для ваших ворот (примерная схема на рисунке 1). То же самое касается и электромонтажа. Не забудьте, что все свои действия имеет смысл перепроверять как минимум дважды, чтобы впоследствии избежать нарушений в работе ворот. Следите и за техникой безопасности.
